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什么样的年夜饭才算够年味儿?举杯国台酒健康中国年

时间:2周前   阅读:4

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总说年味、年味,但年的“味道”究竟是什么?

在很多人的童年记忆里,“年味”二字,表面字义就是最好的诠释,即年里的美食形成的一种味觉刺激。而最大的年味,就藏在这一顿年夜饭里。

比方,糍粑辣椒的辣子鸡、红番茄的酸汤鱼、甜香的梅菜扣肉……当它们混着一点点白酒味道,往味蕾上一戳,就如某种化学反应一般催生出了真真实实的“年味”。

放眼望去,国人对于年夜饭的憧憬,似乎从来没有淡过。丰子恺在《过年》里写道“吃年夜饭时,把所有的碗筷都拿出来,预祝来年人丁兴旺。”梁实秋的《北平年景》也提到“吃是过年的主要节目。”老舍先生在《北京的春节》如是说:“除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭,祭祖。”

年夜饭,如一道无形的光,指引每一个奔波在外的异乡人。这每个人归家过年的心,如一种神奇的图腾,凝聚了中国人最彻底的年味。什么样的年夜饭,才算够年味儿?

味道之上的情感互动

《诗经》说“我有旨蓄,亦以御冬”,“旨蓄”,指的是食物的腌制品。古代冬天,不是丰收的季节,并且没有很好的保暖手段,食物既可以充饥,又可以御寒,非常有限而珍贵。

所以,很多古老的烹调习俗,都带有保存的功能,比如,腌渍、风吹、日晒、油烹、酒醉等,形成了腊肉、腊鱼、风干鸡这一大类的美食美味。古人用尽了这么多招数,为的就是保留更多的食物以过冬,而时空流转、新旧交替的除夕之夜最为重要,过了这一“年关”,新的一年便指日可待。

所以,人们常常把最好的食材,保存到年夜饭的餐桌上。随着商品不断丰富,鸡鸭鱼肉普及起来,健康和清淡反而逐渐成为过年饮食的关键词。

从食材匮乏到物质富足,年味儿已经不再格外强调美食的味道,年夜饭更在意的是味道之上的亲情互动。

就像《舌尖上的中国》中说的“这些味道,已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚韧等等情感和信念混合在一起,才下舌尖,又上心间,让我们几乎分不清哪一个是滋味,哪一种是情怀。”

父母操持食材、买年货,孩子们帮忙打下手,择菜、洗菜,父母掌勺,全家享用。无论南方的汤圆还是北方的水饺,男女老少一起出动,力气大的和面,力气小的调馅,熟练的老人们包制,加上小朋友们的跃跃欲试,一家欢声笑语。年夜饭从制作到享用的过程就是亲人彼此交流、亲情互动的过程,这才是最重要的的年味体现。如同晚清诗人筱廷《成都年景竹枝词》诗云,“一餐年饭送残年,腊味鲜肴杂几筵。欢喜连天堂屋内,一家大小合团圆。”

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